Ds18B20 Datasheet На Русском

1. Ds18b20 Описание На Русском Чернов Геннадий
2. Ds18b20 Datasheet На Русском

Про температурные датчики DS18B20. Все-таки фирма «Dallas Semiconductor» рулит. Выпускают множество уникальных и недорогих штуковин. Одна из них — цифровой датчик температуры DS18B20. Штуковина чуть меньше вишневой косточки с тремя выводами. Первый вывод – питание + 5 вольт, второй – общий (ноль), ну а третий – сигнальный, с него снимается последовательный код пропорциональный температуре. Датчик обеспечивает измерение температуры в диапазоне (–55 +125)°C с погрешностью измерений ±0.5°C на диапазоне (-10 +85)°C. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором. Внутри – сложная. Для измерения температуры в бытовых целях хорошо подходят цифровые датчики DS18B20. Эти датчики способны измерять температуру в пределах от -55 до 125 °C, с заявленной точностью от производителя в 0,5 °C. Для большинства гражданских нужд такой диапазон и такая точность измерения вполне приемлема (какую-нибудь систему термоконтроля собрать или еще чего). Работает датчик по однопроводному интерфейсу 1-Wire. Здесь я описывать этот протокол не буду, так как информации и так достаточно. Отличное описание работы интерфейса 1-wire и методика работы с датчиком ds18b20 можно почитать на http://samou4ka.net/. То есть, может показать на 0,5 °C больше или меньше. Скачать datasheet DS18B20 (379,0 Kb, скачано: 314).

Популярный ds18b20 18b20 хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить ds18b20 18b20 и подобные товары, мы предлагаем вам 559 позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус.

Только здесь, на AliExpress вы сможете найти ds18b20 18b20 самых лучших брендов, включая ZHIPU, diymore, Nzluliyuan, WAVGAT, HAILANGNIAO, SZFYDOSH, MoreSunsDIY, TZT и множество других, о которых вы, возможно, даже не подозревали. Кроме того, если вы ищите ds18b20 18b20, мы также порекомендуем вам похожие товары, например origianl ds18b20, ds18b20 rtu, runleader pt100, pt100 pt1000, pt100 pt1000, rtd калибратор, rtd калибратор, ds18b20 18s20, sestos pt100. Приходите к нам на AliExpress, у нас вы найдете все!

Ds18b20 Описание На Русском Чернов Геннадий

Купил я как-то от жадности пару цифровых 1-wire термометров DS18B20 в корпусе TO-92. Купил как-то без всякой цели — увидел, что такие существуют и купил. Благо на ебее они идут по 43 руб штука.

И руки до них особо не доходили, пока не захотел хотя бы попробовать, рабочие они или нет. Оказались вполне рабочие. Причем, что особенно порадовало — показания у двух датчиков, установленных в одну макетку совпадали друг с другом с расхождением менее, чем в градус, что, для тех же DHT11 и DHT22 мягко говоря не очень характерно. Тут же появились мысли, что неплохо бы этот градусник приспособить под бытовые нужды — померять температуру на выходе из обычного или автомобильного кондиционера (а не использовать для этого BMP180, как я делал ), температуру воды после термостата, температуру теплых полов, температуру внутри холодильника Благо, диапазон измерений — от -55 до 125 градус Цельсия — позволяет. Проблема в одном — голый корпус TO-92 в воду не сунешь. Да и во всякие грязные и пыльные места тоже нежелательно.

Причем понятно, что загнать датчик в термоусадку — скорее всего не выход. Потому что защита датчика должна обеспечивать хороший подвод тепла к нему. Готовых вариантов на том же ебее — вагон и маленькая тележка.

Но стало интересно, а как вообще такие зонды устроены и можно ли сделать их самостоятельно. Как не странно — оказалось можно. И даже на русском языке нашлось. Ключевым моментом этой технологии является применение смеси кварцевого песка с маслом для обеспечения теплопередачи между латунной трубочкой корпуса зонда и собственно датчиком. И еще мне очень понравилась идея оформить разъем датчика в виде 3.5мм аудио-джека.

Однако нужна гильза. Металлическая, по диаметру датчика.

Автор технологии использовал б/у антенну от радиоприемника — у меня такой не было. Однако в процессе квартирного ремонта было бережно затарено две штуки непонятного назначения. Смутно вспоминается что это какие-то технологические заглушки, оставшиеся после монтажа кондиционера, но совершенно не факт. Так вот узкая часть этих штук практически идеально соответствует размерам корпуса датчика!

Лишнее отпилим, не вопрос! Готовая гильза Кабель для зонда купил в Вольтмастере. Выбрал показавшийся наиболее солидным круглый кабель с небольшим числом жил — им оказался ШСМ 4х0.8 — кабель для видеонаблюдения.

Одна из его четырех жил предназначена для передачи видеосигнала и поэтому экранирована оплеткой. По результатам использования кабель произвел положительное впечатление — мягкий, гибкий, прочная внешняя изоляция. Спокойно перенес и нагревание при прогреве термоусадки и «тестовое» измерение процесса закипания воды (до 100 градусов).

Изоляция внутренних жил рядом с местом пайки не «сворачивается». Жилы тонкие, но при очистке изоляции не рвуться. Диаметр внешний изоляции (3.2 мм) на практике оказался достаточен для того, чтобы на него плотно села термоусадка 8.0 мм (что странно, т.к. По документации предполагается усадка только в 2 раза, до 4 мм). Допустимый температурный диапазон применения тоже неплохой — от -40°С до +60°С для полиэтиленовой оболочки кабеля, от -30°С до +50°С для ПВХ.

09(009) номеров Неман (Рагнита) 2017 2018 Калининградской области. Бесплатного справочника Неманского района поможет многим жителям. ОНЛАЙН телефонный справочник Калининграда. Телефонный справочник жителей калининграда. Телефонный справочник города Калининграда 2018. Предлагаем вам скачать новую телефонную базу города Калининграда. База данных справочника. Калининград (ранее — Кёнигсберг, нем. Konigsberg) — город в Российской Федерации, центр Калининградской области. Находится при впадении реки.

Какая оболочка у меня — не знаю. Понятно, что у самого датчика диапазон поболее, но хоть можно надеяться, что кабель выдержит, если не допускать его прямого контакта с измеряемой средой. Хотя в кипятке я его проварил — вроде все обошлось Масло — обычное, машинное.

В смысле автомобильное. Shell Helix Ultra 5w30, если кому интересно. Набрал в медицинский шприц из канистры с остатками после ТО. Кстати говоря, масло — диэлектрик. Поэтому погружать в него оголенные выводы датчика безопасно.

Вот тут сработал склероз. Потому что на самом деле между моментом, когда я прочитал описание технологии и моментом, когда занялся датчиком прошло давольно много времени и про то, что песок требуется не любой, а кварцевый я благополучно забыл.

Зачерпнул обычного песка из детской песочницы, промыл, оставил сушиться на третий день понял, что сам по себе песок при комнатной температуре сохнуть не хочет. Прогревал несколько часов в духовке при 120-180 градусах — песох высох. Одновременно я занялся сборкой из Arduino, Ethernet- и LCDShiled-ов аццкого устройства для оперативного контроля работоспособности датчика в процессе его сборки. Изначально планировался опрос датчика с отображением результата на дисплее, но попутно мне пришла в голову идея запротоколировать на SD-карту процесс нагрева датчика при прогреве термоусадочной трубки. Отсюда и появился EthernetShield — исключительно как носитель слота SD-карты. Достаточно быстро обнаружилось, что цифровой pin 4, который служит для выбора SD-карты на EthernetShiled-е задействован и на LCDShield-е, однако LCDShield можно настроить так, что вместо 4го будет использоваться какой-нибудь другой пин.

Я использовал третий. Но вот расположить три платы аккуратным «стэком» уже не получилось и дисплей зажил самостоятельной жизнью на шлейфе из разрозненных проводов. Это оказалось даже в чем-то удобно — «пультик» можно было взять в руки для нажатия на кнопки. Только вот клавиатура, которая у LcdShield-а реализована через делитель напряжения, время от времени подглючивала из-за плохого контакта. Процесс Отпилил от строительного мусора тонкую часть — будущую гильзу датчика, обработал ее край напиильником, отмыл и оттер снаружи и внутри. Разделал кабель, скрутил и пропаял жилы, надел на жилы тонкую (1.6 мм) термоусадку. Скорее из суеверных, чем из практических соображений жилу в оплетке (белая) пустил под сигнал, оплетку с нее припаял к земляной (зеленой) жиле.

Отрезал торчащий из оболочки кабеля кусочек лишней четвертой жилы (желтой). Укоротил ножки датчика.

Припаял кабель. Запустил протоколирование и прогрел термоусадку. Грел газовой горелочкой, пламя приличное. Честно говоря — перестарался, греть можно было и послабее. Из графика видно, что нагрев продолжался чуть дольше 60ти секунд, причем через 30 секунд был достигнут верхний предел диапазона измерения датчика в 127.94°C (точное значение из текстового лога) и чуть больше 25 секунд температура превышала это значение. К счастью, датчик экзекуцию пережил Следующую операцию я сфотографировать забыл.

На датчик была надета термоусадка 8.0 мм, она хорошо объединила в одно целое корпус датчика и внешнюю оболочку кабеля но на этот пакет уже не надевалась гильза. Поэтому второй слой термоусадки пришлось обрезать так, чтобы она закрывала только ножки датчика и оболочку кабеля.

Вот как это выглядит с надетой гильзой А дальше начались проблемы. Песок — ни сухой, ни смоченным маслом в гильзу набиваться не хотел.

То есть в пустую гильзу — сколько угодно. А вот совместно с датчиком, проводами и термоусадкой — как-то совсем плохо. Судя по всему, носик гильзы мне заполнить все-таки удалось, а вот в зазор между датчиком и стенкой гильзы песчинки банально не лезли.

Слишком крупные! Но что любопытно, накапанное в гильзу масло видимо как-то впитывалось песком и обратно не вытекало. В конце-концов пришлось плюнуть на все и просто залить гильзу маслом до края. Сравнение показаний двух датчиков — в гильзе и находящегося на открытом воздухе. Совпадение очень хорошее, но выход на совпадение происходит долго, больше минуты Дальше по технологии полагалось заделать выход из гильзы герметиком. Специального высокотемпературного автомобильного герметика для формирования прокладок у меня не было, покупать его специально не хотелось.

Я предполагал использовать либо обычный строительный герметик, либо автомобильный герметик для выхлопной системы (этот у меня есть), либо какой-нибудь клей типа эпоксидки. Однако поглядев, на то, что получилось, я подумал что ничего не потеряю, если просто закатаю датчик в термоусадку. Бедет течь масло — термоусадку можно срезать и все переделать. Не будет — ну и ладно. Снова запустил протоколирование и затянул гильзу и выходящий из нее кабель в термоусадку 8.0 мм. Нагрев на этот раз проходил в гораздо более щадящем режиме, температура выше 90 градусов не поднималась. Кстати, по графику можно оценить скорость остывания датчика — это кривая, начиная с 1280-ой секунды до конца графика (отсчет времени шел с начала запуска логгера).

Интенсивное остывание с 90 до 35 градусов (это на 10 градусов выше температуры окружающей среды) продолжается примерно 80 секунд (до 1360-й секунды), после чего темпы остывания сильно падают. Результат: Первый экспериментЗапись изменения температуры примерно полулитра воды при нагревании ее до кипения на индукционной конфорке электроплиты в режиме «boost». У меня были опасения, что индукция либо повредит датчик, либо разогреет его независимо от содержимого кастрюльки, либо сделает невозможным получение от данных по 1-wire.

Ничего подобного, все отработало совершенно нормально. Весь процесс занял порядка 90 секунд (все-таки индукционная конфорка — это круто).

Надо заметить, что запаздывание между моментом закипания, наблюдаемым визуально и появлением значения 100 градусов на дисплее получилось весьма значительным — порядка 10 секунд Экономическая часть Стоимость готового зонда на базе DS18B20 с метровым кабелем на ебее — от 63 руб. Датчик DS18B20 сам по себе — 43 руб там же.

Кабель ШСМ 4х0.8 — в «Вольтмастере» 24 руб за метр Термоусадка 1.6мм — 26 руб за метр, использовано, допустим 10 см — 2.6 руб Термоусадка 8.0мм — 57 руб за метр, 10 см — 5.7 руб Итого, суммарно по материалам получается 75.3 руб, и это еще без учета стоимости шприца для машинного масла (порядка 5 руб) и бесплатной гильзы. Мой вариант получился дороже, чем готовый покупной.

Правда значительный вклад а конечную стоимость зонда внес крайне дорогой кабель — как оказалось в этом вопросе «Вольтмастер» окончательно потерял совесть и переплюнул даже эталонный по дороговизне «Чип и Дип» с ценой в 14 руб за один метр кабеля. При цене в 14 руб стоимость самодельного устройства выравнивается с покупным, но опять же при условии, что имеется бесплатная гильза. Эпик фэйл А второй датчик я сжег. Как-то исключительно глупо — похоже перегрел при запайке в термоусадку. Хотел сделать сравнительные измерения двумя датчиками, загильзованным и открытым, чтобы сравнить запаздывание загильзованного, и поторопился при пайке. Работоспособность датчика в процессе прогрева не контролировал, температуру тоже. Визуально помню, что в какой-то момент осознал что датчик целиком находится в пламени горелки, в наиболее горячей части факела.

Доли секунды, но видимо хваитило Из вредности и уперности заказал еще пару датчиков. Ну типа нехай хомяк подавиться.,.,.,.,.,. +2. 01 ноября 2014, 10:21. А кто его знает вообще интересно было бы посравнивать. Чем лучше термоинтерфейс — тем меньше будет инерционность датчика.

Если мы не просто меряем устоявшуюся температуру, а интересуемся самим процессом ее изменения — это важный показатель. А так то в замкнутом объеме и воздух, даром что нетеплопроводный, рано или поздно прогреется, перемешается и передаст внешнюю температуру на дачтик. Вот придет новая пара датчиков — запишу паралельные измерения открытого и гильзованного датчика и гильзованного с маслом и гильзованного всухую с воздухом. Ключевым моментом этой технологии является применение смеси кварцевого песка с маслом для обеспечения теплопередачиСтранный выбор. Почему не взять КПТ-8? Почти то же самое но «песочек» (оксид цинка, точнее) куда мельче помолот.

А вообще, я бы взял теплопроводный клей. Однокомпонентный или вообще что-нить вроде Arctic Alumina. Скорее из суеверных, чем из практических соображений жилу в оплетке (белая) пустил под сигнал, оплетку с нее припаял к земляной (зеленой) жиле. Тогда можно было еще и к гильзе ее припаять. На датчик была надета термоусадка 8.0 мм, она хорошо объединила в одно целое корпус датчика и внешнюю оболочку кабеля но на этот пакет уже не надевалась гильза. Эм, мне казалось, что смысл всей затеи в том, чтобы не затягивать датчик в термоусадку. Какой смысл в трубочке, если термоусадка будет между ней и датчиком?

Визуально помню, что в какой-то момент осознал что датчик целиком находится в пламени горелки, в наиболее горячей части факела.Вообще не надо в пламя совать. Надо с расстояния в пару сантиметров греть, и то очень аккуратно — иначе и горячими газами обуглит не хуже.

Я обычно провожу пламенем по термоусадке быстрыми движениями с расстояния в пару сантиметров. Странный выбор. Почему не взять КПТ-8? Не, если делать что-то промышленное — конечно надо брать КПТ-8.

Собственно, когда до меня дошла основная идея — обеспечить тепловой контакт между трубкой и датчиком, КТП-8 мне сразу в голову и пришла. Но хотелось попробовать более доморощенный способ:-) Прикольно же — масло, песок Да и уверенности не было, что это все вообще заработает, а пасту изведу.

Эм, мне казалось, что смысл всей затеи в том, чтобы не затягивать датчик в термоусадку. Какой смысл в трубочке, если термоусадка будет между ней и датчиком? Вот жалко, что не сфоткал. Термоусадка охватила самый низ датчика и три ноги, каждая из которых — в своей термоусадке.

Типа двойной изоляции. Корпус датчика в основном остался не закрытым. Вообще не надо в пламя совать. Надо с расстояния в пару сантиметров греть, и то очень аккуратно — иначе и горячими газами обуглит не хуже.

Так вот и сам не заметил, как сунул. Не совсем так — горелкой я его нагревал вынуждено, чтобы осадить термоусадку. Это два первых графика. На первом графике — как грел термоусадку на ножках (датчик еще открытый, ему больше досталось), на втором — грел термоусадку закупоривающую гильзу. За счет тепловой инерции гильзы датчику досталось гораздо меньше.

А вот третий график — это я целиком утопил датчик вместе с куском кабеля в обычной кастрюльке с водой, а кастрюлю поставил на индукционную электроплиту. Единственно все время эксперимента придериживал кабель рукой так, чтобы он не касался металлического края кастрюльки — боялся пожечь. Во всех случаях остужал просто на воздухе, обычно куда-нибудь на стол клал. Просто рассуждаю, никого не хочу обидеть. Неужели уважаемая мною фирма Maxim (или Maxim Integrated) пишет в своих документах: «Operating Temperature Range -55°C to +125°C „ “Storage Temperature Range -55°C to +125°C „ и в комментариях к электрическим характеристикам: “11) Drift data is based on a 1000-hour stress test at +125°C with VDD = 5.5V.» а термометры повсеместно дохнут от нагрева до 100-110 градусов?

Может дохнут подделки? Холод я сам проверял, несколько зим с температурами доходящими до -30 и ничего, так что насчет «вроде как и на морозе тоже, на каком-то форуме читал про проблемы у киповцев в холодном цехе мороженого» пока сомневаюсь. Несколько лет у меня стояли датчики, где на перегревах доходило до 110 градусов. Может быть дело в герметизации контактов на датчике или еще в чем-то подобном? Или я брал «правильные» датчики, а теперь рынок наводнен непонятными?

Все это надо проверять, конечно. Сегодня погрел китайский датчик в кипятке, пока работает )). Корпус термометра с таким РАБОЧИМ диапазоном не должен быть рассчитан до 70°. И они про эти проблемы ни слова. Ведь такой диапазон потенциально предполагает наличие влаги при разных условиях эксплуатации. В общем вопросов много.

А, ну вот, читать надо внимательнее, пропустил поначалу: «These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.» Соломку подстелили, значит все возможно. Но поковырять нужно.

Ds18b20 Datasheet На Русском

Уточнений я хочу. Термодатчику глубоко пофигу, есть ветер или нет, его касается только температура воздуха (единственное отличие будет в том, что при наличии ветра он будет быстрее реагировать на изменения температуры воздуха). С человеком несколько сложнее — он теплее, чем окружающий воздух, и чем сильнее ветер — тем сильнее теплоотдача от человека к воздуху при той же температуре воздуха. Соответственно, тем человеку холоднее. И я сильно подозреваю, что «при низких температурах каждый 1 м/с приравнивается к -1 градусу дополнительно» касается только человека и прочих теплокровных.

Мне тоже так кажется и с человеком все вполне объяснимо — он теплее окружающего воздуха и его ветер охлаждает. Но есть очень слабое предположение, что может быть влажность влияет при обдуве ветром на температуру, я конечно не силен, но влажность ведь и на морозе есть.

Что там будет происходить с термометром и с предметами и вообще с местностью? Будет ли заметно какое-то дополнительное охлаждение? Или это бред. Мы делали такие очень реальные опыты — мочили полотенце, заворачивали в него бутылку и вывешивали за окно поезда, летом.

Полотенце высыхало, а водка остывала, не очень сильно конечно. Может быть не очень ярко выраженная аналогия есть. Но думаю вряд ли это влияние будет близко к 1 градусу на 1 м/с.

Скорее всего раз в 100 меньше. Или скорее всего это бредни. Ну я так вам скажу температуру тазовской тундры я не мерил — не до того было. Но было реально холодно и на вопрос о погоде мне местные сказали что на улице -55 и ещё -05 из-за ветра. Влажность там высокая — всё таки море рядом.

Открытая дверь машины пока выходишь так промерзала, что закрываться не хотела. Заглушил машину и всё тащи в тёплый гараж. Их там зимой или в тепло ставят или не глушат совсем.

Так что я думаю по термометру -55 а для живых -65, но особо 10 градусов там уже не решают. Работать на улице очень сложно и ездить на машине в одну машину очень опасно. Кстати да, интересно! Нужен удаленный проводной датчик температуры, хотя бы метров на 30. Есть что-нить такое?

В Далласах меня прельщают всего два провода, на которые можно одновременно посадить довольно много датчиков и сравнительно немалые расстояния до них. Когда я начинал работать с ними — мы протянули довольно большую сеть простым шлейфом, вернее их было два, каждый измерял температуру батарей и воздуха в помещениях на своей половине этажа. Что удивительно, тянули обычным экранированным аудиокабелем, помех не ощутили. Мы смотрели распределение тепла по этажу и в 1996 году это было здорово.

Кстати и тогда датчики стоили не более 2 долларов (покупали здесь же, в Москве, ООО «Атос» — кто помнит). Но время прошло немало, конечно хочется чего-то нового, тем более дешевле. А почему надо брать вместо Далласов термистор + современый ОУН. А главное зачем? Не очень понятно.

Вот что мне дают Далласы и пока достойной замены им не нашел: 1. Десятки датчиков на одном двухпроводном шлейфе. Простой интерфейс — использую один USART на все датчики. Большие расстояния — десятки и даже сотня метров 4. Цена вполне себе неплохая, особенно если учесть вышеперечисленное. Нет, видимо для решения задач типа «Измерение распределения температуры почвы в оранжерее в зависимости от климатических условий и работы системы вентиляции» )) оставлю пока Далласы. Вон у меня на столе лежит один такой и скандалит, что его сковырнули с насиженного места.

Я когда осознал, что у него все — экранчик, датчик и передающий модуль на одном МК и все это полностью автономно натурально офигел. Тут извращаешься, чтобы от 3х АА беспроводной датчик погоды хотя бы на полгода запустить, а тут — цельный ЖК экран и передатчик через несколько бетонных стен. Ну правда и стоит эта зараза прилично. Кстати, второй прибор, который в меня вселяет суеверный ужас — это автоматический смеситель на раковину от Грое.

На одной «Кроне» уже третий год работает. А он же вообще-то воду включает-отключает. Чисто силовые действия.

Не говоря о том, что постоянно следит сунули ему руки под морду или нет. Согласен, тут им самое место. Но у них цена совсем другая. Да и данные квартирного теплосчетчика нужны по сути один раз в месяц, когда наступает час расплаты )). У меня на даче тоже некоторые датчики на эфире работают )).

Например братское содружество STM8L, nRF24L01+, BMP085 и HIH6131 вполне обеспечивает такую задачу и одного заряда литиевого аккумулятора на полугодовой сезон с большим запасом хватает. А вот температуру в доме (иногда и в тепличке с огурцами) измеряет семейство DS18B20 на одном проводе это гораздо проще и дешевле.

Одно другое не исключает, а дополняет. Прошу прощения у автора темы, комменты как всегда унесло в сияющую даль )) Но все-таки мы еще краешком в теме. Я же говорю при МОНОПОЛИЗАЦИИ — она для того и создается, чтобы диктовать цены. А хоть в остальном мире и понимают, что лучше продать дешевле — но выиграть количеством — но только это когда есть конкуренты, иначе можно одновременно выиграть и на количестве и на цене. Вот например кто первый разработает вакцину от Эболы — тот будет диктовать цены, пока его не догонят другие.

РЖД как раз монополист в России, отсюда все. А вот наши сотовые операторы работают немножко в других условиях, хотя в последнее время я уже начинаю сомневаться )). И основные принципы у всех бизнесменов одни, в конечном счете они рассчитаны на максимальную прибыль. Только кому-то нужна одномоментная, а кто-то рассчитывает на многолетние перспективы, это зависит от поставленных перед собой целей.

У бизнесмена может быть много разных направлений бизнеса и на их соотношениях тоже можно поиграть. Но пока нет конкурентов — одна ценовая политика, когда есть — другая, а иногда можно и подемпинговать и это тоже может быть вполне разумно стратегически. Гильза нужна в разных ситуациях и в воздухе в том числе. Например для измерения температуры пара. Естественно, чем больше поток среды (аспирация) и чем больше теплопроводность среды, тем быстрее будет наступать тепловое равновесие датчика и среды. Но отношение погрешности датчика в гильзе к погрешности датчика без гильзы через определенное время будет приблизительно одним и тем же (при прочих равных). В воде с перемешиванием датчики придут в тепловое равновесие быстрее, но без гильзы он придет примерно в 4 раза быстрее.

Эксперимент на воздухе просто проще поставить. Систематическая погрешность между этими датчиками небольшая. Температура среды — это как раз температура, которую показывали оба датчика перед нагревом. Спустя несколько часов эти датчики показывают температуру с разницей менее 0.4 градуса (при заявленной точности 0,5'C — допустимы расхождения до 1 градуса между датчиками). В процессе измерений температурных колебаний почти небыло. При нагреве картина подобная, но точных измерений не проводил.

Думаю в ближайшее время буду смотреть их нагрев в воде, если не забуду, выложу тут. Там суть не в том, чтобы от питания отключать — в дежурном режиме он почти ничего не потребляет (микроамперы), соответственно и не греется.

Разогревает его работа АЦП по команде Convert T. В статье тема действительно не раскрыта, но если почитать мои комменты, то виден сухой остаток, что после саморазогрева с периодом опроса 1с полное остывание наступает через 30 минут. Если опрашивать с периодом 30с — заметного саморазогрева не происходит. Я всё думаю про ваш частный случай с паром, наверно это тупиковый путь. Будет гильза, или не будет — датчик при температуре выше 100С будет умирать слишком быстро.

Есть примеры использования DS18B20 при 120С — время жизни датчика измерялось несколькими днями. Плюс отдельный вопрос — нужна ли при измерении температуры пара точность 0.0625С? Или тут дело в том, что просто привычнее работать с 1Wire, а точность ни при чем?

В даташитай именно так и пишут. Именно с DS18b20 я не анализировал саморазогрев, но строил графики саморазогрева датчика SHT21. Так вот, для него заметная зависимость саморазогрева от частоты опроса наблюдается только при частоте опроса более 1 раза в секунду. При частоте опроса 1 раз в секунду и опросе 1 раз в 30 секунд саморазогрев получился примерно одинаковый. Когда я стал отключать питание датчику, ситуация улучшилась.

Саморазогрев не делся, но уменьшился немного. Предполагаю, что даже тех микротоков в режиме ожидания хватает, чтобы нагревать малюсенький датчик. Ну и предположил, что для ds18b20 ситуация должна быть примерно такая же. Нужна ли точность 0.0625?

Нет, конечно, не нужна. Вы имеете в виду, что применение ds18b20 нецелесообразно для этих целей? К сожалению альтернатив не так уж и много. Ds18b20 — это отличное соотношение цена/качество.

А вот неправильное применение даже очень точного датчика может свести на нет все старания производителя. Если вы имеет в виду есть ли смысл ставить гильзу? Ну это же элементарно эстетичней и защита от всяких «случайностей», в том числе механического повреждения, попадания влаги и т.д. Тут скорее не целесообразность, тут намек на то, что хоть в даташите и указан верхний предел измерений 125С, датчик при этих температурах жить долго не будет.

Просто для информации, в т.ч. И для сообщества. Гильза — тоже понятно зачем. И почему без гильзы будет хуже. А насчет SHT21 — ясно, у DS18B20 поведение другое. Но ваш замер запаздывания с гильзой всё равно показателен. Тут сложились три фактора — паразитная теплоемкость гильзы, относительно низкая теплопроводность латуни и низкий коэффициент теплоотдачи от гильзы в стоячий воздух.

Короче, есть фундаментальные причины, по которым эта гильза вносит огромную задержку. А кто-нибудь пробовал стачивать пластиковый корпус DS18B20? Если стачивать полукруглую часть, то можно наткнуться на медный квадратик размером примерно 1.5х1.5 мм. Квадратик звонится на среднюю ножку датчика. Я таким способом пытался уменьшить размеры датчика (очень критично было).

Инерционность датчика при этом резко уменьшается. К сожалению обработанный таким способом датчик долго не прожил. Причины выхода из строя тоже не удалось установить. Использовался для определения температуры в самогонном аппарате.